Всичко, което трябва да знаете за пилинг на гликолова киселина

За някои хора грижата за кожата е втори език. За други красотите са объркващи и неясни и те ги оставят несигурни и уплашени, особено когато става въпрос за различните категории ексфолианти. И ние го разбираме. В крайна сметка има какво да научим. Има физическа ексфолиация, химическо ексфолиране, AHA, гликолова киселина, млечна киселина и - добре, да се върнем назад и да отидем на квадрат. Помислете за този курс на ексфолиация.

Както знаем, ексфолирането премахва мъртвата кожа, отломки и материали за запушване на порите далеч от повърхността на кожата, за да разкрие по-нова, по-ярка кожа отдолу. Просто знайте, че съществуват два различни вида ексфолиация: физически и химически. Физическото се отнася до всичко с леко зърнеста или абразивна текстура, която масажирате в кожата си, за да премахнете ръчно натрупването. Химичната ексфолиация, от друга страна, използва безопасни за кожата киселини, които пробиват отломки и мъртва кожа на клетъчно ниво.

Химичното ексфолиране може допълнително да се разгради на специфичните киселини, които се използват. "Киселините работят за подобряване на кожата чрез отстраняване на най-горните слоеве на кожата чрез отслабване на липидите, които ги свързват заедно, като по този начин премахват тъпите и мъртви кожни клетки и разкриват здрави кожни клетки", казва д-р Dendy Engelman, дерматолог и директор на дерматологичната хирургия Метрополитен болничен център. Те включват млечна киселина, салицилова киселина и да, гликолова киселина. Въпреки че всички са добри варианти, ако се използват правилно, последният е особено ефективен, което изглежда е причината, поради която гликоличните процедури за ексфолиране са се увеличили в популярност през последните няколко години.

Преди да започнем в чудесата на гликоловата киселина, знаем, че често се появява думата "пилинг". Според Карл Торнфелд, д-р Карл Торнфелд, основател на Epionce, "Кората е всяко съединение, поставено върху кожата, за да се увеличи пролиферацията на епидермалните клетки и да се премахне роговият слой и запушалките в порите". По същество се отнася до процеса на поставяне на киселина върху кожата на ексфолираща киселина, която не е смесена или разредена с други съставки за грижа за кожата.

Гликоловата киселина е популярен избор за химически пилинг, но има много, много други, които могат да бъдат използвани. Вземете го от д-р Юн-Соо Синди Бае. Тя е дерматолог, клиничен асистент в дерматологията в Нюйоркския университет и сътрудник в Лазерния и кожно хирургически център в Ню Йорк. "Други киселини, които могат да се използват, са гликолова, млечна, бадемена, винена, ябълчена, трихлороцетна, салицилова, карбалова и др. Някои от тези киселини се използват и в комбинация.

Откъде идва гликоловата киселина?

Гликоловата киселина е AHA, която е къса за алфа-хидрокси киселината (името се отнася до нейния химически състав). Според Сесилия Уонг, основателка на Сесилия Уонг Грижа за козметиката и знаменитост, тя е произведена от захарна тръстика. Това се различава от другите киселини, като млечна киселина, например, която е произведена от кисело мляко. "Това е много по-меко и много нежно. Времето за възстановяване е по-бързо и е чудесна възможност за чувствителна кожа." [ Ed. Забележка: въпреки че млечната киселина е страхотен ексфолиант за чувствителна кожа, не трябва да сте толкова бързи да отпишете гликоли. ]

Криста Ейхтен, вицепрезидент на продукти и услуги в Sanitas Skincare и лицензиран естетик, казва, че гликоловата киселина царува върховно, доколкото се стига до химически пилинг. " Гликоловата киселина е златният стандарт в химическите пилинг формулировки и е продължение на много професионални терапевти по кожата за доказаната способност да трансформира здравето и външния вид на множество видове кожа ", казва тя. Това се връща към химическия грим, който споменахме преди.

"Гликоловата киселина има малка молекулярна структура, която й дава възможност да се движи дълбоко в слоевете на кожата", продължава тя. "Веднъж там, киселината разтваря излишния себум и мъртвите кожни клетки, разкривайки по-гладка, по-ярка и по-млада кожа." Млечната киселина, от друга страна, има по-голяма молекулна структура. "Това означава, че млечната киселина не може да проникне толкова дълбоко в слоевете на кожата."

Това не звучи непременно като добро нещо, но може да бъде. "Ползата от тази разлика е, че млечната киселина е лека и е по-подходяща за сухи, понякога дори чувствителни видове кожа. Това е любима съставка за оцветяване и също така за ексфолиране на суха, бледожълта кожа", казва Eichten.

Как може тя да се възползва от кожата ми?

Ползите от подлагане на гликолова кора изглеждат безкрайни. Уонг я окуражава за стимулирането на естественото производство на колаген, заедно с намаляването на появата на фини линии и бръчки във времето. Както спомена Айхтен, тя прониква дълбоко в кожата, за да реформира текстурата и скуката. Но любимата ни полза от гликолова кора е най-важната. Тя оставя нашата кожа да изглежда освежена, светла и рафинирана. Смущението е изгонено.

Отново всичко произтича от неговия молекулен размер. Енгелман казва, че гликоловата киселина е най-малката от всички безопасни за кожата киселини. Ето защо тя е способна да проникне толкова дълбоко и да се ексфолира толкова добре. Вземете го от нас: Ако се използва правилно (и вие се грижите за кожата си правилно след корицата), това е чудотворен работник, за да отпусне онова безгрижно бледо лъчение, което обикновено изглежда изключително за експерти по грижа за кожата и топ модели.

Това, което е забележително, е фактът, че е безопасно да се използва по време на бременност. "Гликоловата киселина е чудесно средство за борба с хиперпигментацията, която може да възникне от хормоналните вълни, които се появяват по време на бременност, наречена хлоазма", казва Engelman. "Когато бях бременна, използвах 5% гликолова киселина на кожата на Елизабет Ардън, която се осветяваше с 5% гликолова киселина. Много често бих измила с лек почистващ препарат, след което използвам тези два до три пъти седмично" тонер за третиране ".

Има ли странични ефекти?

Говорейки за грижите след отлепване, има няколко неща, които трябва да знаете, преди да резервирате първата си гликолова кора. Scratch that-it се прилага, дори ако използвате гликолични химически продукти за ексфолиация като Elizabeth Arden изберете по-горе. "Химическите ексфолианти, използвани заедно с ретинол или витамин С, могат да повишат чувствителността и сухотата.Подтрупването на кожата с твърде много активни вещества може да започне да разкъсва връзките между здравите клетки на кожата и изтъняване на кожата.Изглеждайте продукт със керамиди, хиалуронова киселина и пептиди за укрепване на кожната бариера ", обяснява Engelman. С други думи, хидрат, хидрат, хидрат след обработката.

Вие също трябва да сте предпазливи от слънцето. Гликоловата киселина може да увеличи чувствителността на кожата Ви към ултравиолетовите лъчи, така че носете шапка, останете на сянка и винаги използвайте слънцезащитно средство между леченията. Тя ще предпази кожата ви от вредни (да не говорим за стареене) увреждане от слънцето. Ние харесваме Anthelios 60 Clear Skin Dry Слънцезащитен крем против изсъхване на кожата ($ 20), тъй като е лек и не дразни кожата ни.

Според Ейхтен, "Често срещано е изживяване на зачервяване, сухота и пилинг", въпреки че процесът на възстановяване на кожата зависи от силата на кората. " Обикновено, непосредствено след лющенето, кожата ще се почувства стегната и ще изглежда червена, а някои - на ден 2-3, кожата след олющване може да започне да се разцепи и да се отдели, а нивото на пилинг отново зависи от интензивността на кората. С меки пилинг, очаквайте леко потапяне и по-силна лющене на кожата може да се появи по-драматично. Цялото време на въртене обикновено е между пет и седем дни. че трябва да се предприемат предпазни мерки срещу ултравиолетовата експозиция, за да се предотврати хиперпигментацията. "

И не мислете, че можете да резервирате гликолова коричка или дори да използвате гликолични химически продукти за ексфолиране на дома отзад назад. Възможно е кожата ви да стане прекалено хубаво. "Прекомерната ексфолиация може да разруши роговия слой - работата му е да бъде пречка срещу патогени", казва Engelman. "Ако функцията на бариерата е повредена, кожата става уязвима от инфекция от микроорганизми, като бактерии и гъби, и води до чувствителност и дразнене. Дори ако бариерната функция не е видимо повредена, кожата може да получи малко количество възпаление наречено хронично възпаление), което преждевременно отлежава кожата с течение на времето. "

Потърсете дерматолог или естетик, сертифициран от борда, за вътрешна клинична коричка. За домашни продукти, практикувайте подобни безопасни навици. "За да осигурите голяма и безопасна кора, потърсете нивото на гликолова киселина около 5% и нивото на рН между три и четири", казва Eichten. "Някои фаворити в нашата колекция са Brightening Peel Pads ($ 74) и GlycoSolution 5% ($ 31) .Интегрирайте гликоловата киселина бавно, тъй като има нещо прекалено хубаво.Започнете да използвате два до три пъти седмично. прекомерно сушене или дразнене, намалява. При продължителна употреба кожата ще стане по-силна и по-здрава. "